Стражи Аргунского ущелья

Среди боевых башен выделяются Ушкалойские, построенные прямо у реки и словно вросшие в скалу.

Поднявшись чуть выше, попадаем в райцентр – селение Итум-Кали.

Возле Итум-Кали начинается погранзона. Чтобы попасть в нее, россиянам достаточно паспорта, а вот иностранцам нужен пропуск, который делают до двух месяцев. Отдельное разрешение необходимо для пересечения зоны КТО в Шатойском районе. Усилия будут вознаграждены, ведь неподалеку от границы с Грузией высится главная древняя достопримечательность Чечни – город мертвых Цой-Педе.

Дальше по ущелью ехать нельзя. Но дорога у Цой-Педе не заканчивается. Через девять километров она пересекает российско-грузинскую границу и попадает в Хевсуретию (возле знаменитого селения Шатили). Чеченцы рассказывают, что эту трассу строили во времена Ичкерии, чтобы выезжать за рубеж, минуя Россию.

Прямо у границы с грузинской стороны – вымершее селение Анатори, от которого остались только полуразрушенная церковь и склепы. В них до сих пор оставляют монетки и жгут свечи в память о предках. Из Тбилиси сюда попадают по ухабистой дороге через горный перевал, зато без какого-либо разрешения.

В провалах видны черепа и кости.

Вот и Шатили. С первого взгляда ясно, что селение серьезное. Лабиринт каменных башен сливается в цельную крепость, способную выдержать суровую осаду. Легко веришь энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, что "в 1843 г. один из самых храбрых и способных военачальников Шамиля, Ахверды-Магома, напал на Ш. с громадным скопищем чеченцев". Он требовал, чтобы хевсуры отложились от русских и подчинились Шамилю: шатильцы не только отбились от врага, но убили Ахверды-Магому и 100 человек из его скопища, потеряв только двух человек.

Летом в Шатили нередки сильные ливни, зимой сюда добираются только на вертолете – перевал заметает снегом. Поэтому постоянно здесь живут только пять семей. Остальные приезжают на лето – пасти скот и обслуживать туристов.

Несколько башен селения переоборудованы в гостиницы. Проведено электричество, сделаны комнаты с кроватями и удобные балкончики. Правда, один из таких гостевых домов треснул, угрожающе покосился и грозит обвалиться при очередном землетрясении. Но пока что туристы спокойно бродят по улочкам и тщательно реконструированным надземным переходам между башнями.

Кое-где сохранились петроглифы.

С противоположного склона видно, что Шатили с двух сторон защищено как водой, так и крепостным рвом.

Впрочем, теперь в него без боя входят любые гости.

По соседству грузинское правительство реконструирует еще одно башенное селение – Муцо. И Муцо, и Шатили станут звеньями большого туристического маршрута.

Местные рассказывают, что реставрацией также занимались специалисты из Дагестана. Почетно, но и несколько обидно – в самом Дагестане башни разрушаются, а в соседних республиках реставрируемые твердыни зачастую заковывают в цемент. Они, безусловно, спасаются от разрушения, но прежний вид утрачивают навсегда.

В хевсурских селениях есть особые часовни, вход в которые разрешен только жрецам хевисбери (представляют нечто среднее между священником и шаманом). Православие в Хевсуретии переплетено с древними верованиями.

Над Шатили дорога поднимается вверх - к перевалу Медвежий Крест. С каждым километром Аргун становится всё тоньше. Его исток скрывается под большим снежником. По ту сторону перевала берет начало знаменитая река Арагви.